dpiブログ | スーツファクトリーdpi (ディーピーアイ)

一度みなさまにご確認いただきたいことがございまして、本日のブログを執筆いたしました。

スーツの上着、スラックス、ベストなどに縫い付けられている【品質表示】（写真下）をご覧

いただいたことはありますか？

　　↓　こんな感じです。

<縫いつけ位置>

■上着、コート・・・左側の内ポケット内部

■ベスト・・・左側の腰ポケット内部

■スラックス・・・左側のピスポケット（お尻側のポケット）の内部

※写真で表示している裏側には、素材表示（表素材、裏地素材）が表記されています。

　例）ウール95％　ポリエステル5％　など

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

こんなときに役に立ちます！

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

品質表示は、クリーニングに出される場合でも非常に重要ですが、その他の場面でも

役にたっています。

case.１

Ｑ　「ボタンを失くしちゃった！送ってくれる？」

Ａ　「もちろんお送りいたします。」と、もちろん即答します。　そのとき、ちょっとご協力いただけ

　　れば助かるのですが、上の写真（品質表示）にある【釦No】をご覧いただき、その番号を

　　教えて下さい！

　　もちろん無料でお送りいたしますよ(^^)v

case.2

Ｑ．「スーツのスラックスがダメになってしまった。スラックスだけ作れる？」

Ａ．これは条件付きなのですが・・・。　生地の在庫があればもちろんお作り出来ます。

　　同じく、上の品質表示に書かれている【生地No】を教えて下さい。すぐに在庫を調べて

　　ご連絡いたします。 

2例ほど挙げましたが、意外に重要なのが製造年月日です。

我々のショップでは、お客様のデータ及びお買上履歴などをデータベース化しておりますが

（お客様の）個人情報の保護のもと、検索するまでお時間がかかる場合があります。

そのため、品質表示の情報は重要なのです。

こんなところにも、私たちとお客様の大切な絆がございます。

「絆」・・・今年流行った言葉を使ってしまいました・・・(^^ゞ

残暑の中にも、少しづつ秋の気配を感じる今日このごろです。

今朝、出勤のためいつものように家を出た瞬間ひんやりとした秋の空気を感じました。

ところが昼になると太陽が照りつけ暑さが戻る。

ただ、思い起こせば１～２週間前の陽ざしとは少し違いがあることに気付きます。

そう、秋はすぐそこまで迫っています。

気になるのは台風と民主党の代表選・・・と、このブログを執筆中に野田財務大臣が

新代表に選ばれたとのニュースが。

またまた国民不在のクビのすげ替えです。

さて、気を取り直して本題へ

今日は、秋冬のスーツをご検討の皆さまに、是非オススメしたいことがあります。

タイトルに表記しました通り天然素材のボタンです。

当店では、ナット（木の実）、貝（海の産物）、水牛（動物の角）、革（動物の皮革）といった

天然素材を使ったボタンを扱っておりますのはご存じと思います。

通常のお仕立てで使われているボタンは合成樹脂、つまり人工の素材です。

なぜ天然素材のボタンがいいのか？

理由は様々ですが、

１．使いこんでくると味が出てくる

　　特に革のボタンは顕著です。ボタンを止めるためにボタンをボタンホールに通します。

　　この動作で起こる摩擦で革ボタンの表面が磨かれていきます。

　　ツヤが増してくるのです。

　　また、湿気や温度変化などでも革は変化します。

　　こういった変化を「劣化」とは捉えず、「味」として位置付けます。

　　お客様の中には、革ボタンに革用のクリームとかオイルをすり込む方もいらっしゃいま

　　す。

２．人工では作りだせない美しい色艶

　　例えば貝のボタン。貝ボタンはほとんど原形を保ち独特の色、輝きをそのまま素材と

　　してボタンに加工しています。

　　貝と言えば真珠を思い浮かべますが、あの美しさも自然が生んだ「美」だと思います。

　　色の区分けは難しいのですが、おおむね「白」「黒」に分類しております。

　　黒と言っても真っ黒ではなく、グレーの濃淡が美しい色のものを「黒」と呼んでおりま

　　す。

３．時間と手間をかけた味

　　ナットボタンがその代表例です。素材はご存じ「ヤシの実」です。

　　ヤシの実と聞いて、ジャイアント馬場を思い出す方々はやはりバリバリの昭和の方です

　　ね(^o^)

　　冗談はともかく、ヤシの実は、ジャイアント馬場の必殺技（？）でもわかる通り、とても固

　　いのです。その固いヤシの実を割る技は＝スゴい！ということなのでしょう。

　　ともかく、この固～いヤシの実を水で「ふやかす」ところから作業が始まり、ゆっくりと染料

　　をしみこませ、また乾燥させるのです。

　　ヤシの実も個体差や、ボタンを採取（くりぬき）する箇所でも差があります。

　　繊維が詰まった箇所もあれば、少し緩い箇所もあります。

　　そうしますと染料の染み込み方にも差が出て、それが自然の模様となるのです。

　　ナットボタンをよ～く見つめますと、そういった模様があることがわかります。

４．動物愛護で希少価値のある水牛ボタン

　　水牛ボタンは、その作り方を分けると大きく２つに分類されます。

　　ツノをそのままの形からボタンの形にくりぬく製法と、ツノを一度粉末にして固めてボタンの

　　形に仕上げる製法です。

　　言うまでもなく、後者の製法には手間はかかりますが無駄が出ません。その分安く入手で

　　きます。

　　前者は、天然のツノの模様そのものの一部が使われるワケですので、持ち主の水牛ちゃん

　　の生き様が伝わってきます。

　　伝わってきませんか？　おかしいなぁ・・・。

　　とにかく、ここだけの話ですが、水牛ボタンはどの色も同じ価格で販売しておりますが実は

　　明るい色の方が１本のツノから採取出来る量が少ないため希少価値が高く、その分お値段

　　も高いのでございます。

　　おっと、この話はナイショにして下さいネ！

天然素材のボタンは、同じものが２つと無い・・・というのが最大の特徴です。

合成樹脂、人工のボタンに比べますと、手入れに手間がかかったり、割れやすい、劣化しやす

いという難点がありますが、それでも自然の素材にあこがれる。

それでいいのではないでしょうか？

         皆様 お暑うございます･･････

                                    最近､毎度おなじみの　トモ・マツダ　でございます。

　　　　今日から　7月、例年より梅雨明けも早まりそうな感じですし

　　　　なにより節電期間突入なのでより暑さが身にしみますね。

　　　　そんなわけもあってか　麻ジャケットのご注文をたくさん頂戴いたしました。

　　　今回は麻をはじめとして　メンテナンス情報を ご紹介させていただきます｡

       少しでも長くご愛用いただく為に､ご参考にしていただければ幸いです｡

         まず麻素材の特色につきましては商品ページ等でご紹介させていただきました通り､

         シワには弱いが 吸水･速乾作用に優れ､爽やかで涼感ある着心地

         さらに本人はもとより周りに涼しげに魅せる効果もあり、

　　　　汗っかきの方から会議等外部との接触も多い役職をお持ちの方まで

　　　　長年にわたり、幅広くご愛用頂いてきた素材です。

　　　　ウールやコットンよりもずっと古い歴史があるのです。

　　　　その素材特性ゆえに　お手入れはウールやコットンとは少し変わります。

      　最近はご自宅・ご自分でお洗濯される方も多いようですが、弊社商品

　　　　特に麻商品に関しましてはクリーニング店ご利用をお薦めしております。

　　　　また汗をかく時期に着用するのが基本で、しわにもなるところから

　　　　着用毎にクリーニングに出すのをお薦めいたします(汗ｼﾞﾐ防止の観点から)

　　　　逆にいいますと頻繁にご着用いただくよりは週に一度、10日に一度など間隔を

　　　　開けてご利用いただくのが一番良い、という事でもあります。

　　　　ここがウールやコットンに比べて麻は高級品と呼ばれる所以でもあります。

         また､麻商品に限らず､上下､或いは上中下､上下下など単品ではなく『揃い』でお求め

         いただいたものはクリーニングも『揃い』でお出し下さいませ｡

        当然お金のかかる話ですしコート等も含めて何着も出すとなると結構な出費なのは

        私もよくわかります(私もそのひとりですから･･･)(T_T)

        ウールのスーツに関しましては

        "シーズン一度､衣替えでタンスにしまう前"

         が理想です｡

          しかしながら使用頻度や汚れなど様々な理由によりましてシーズン中に何回か

          クリーニングに出す方もいらっしゃるでしょう｡

         クリーニングは大切です｡極小なホコリ､汚れはクリーニングでなければ取れません。

　　　　（残ったまま仕舞うとカビや虫食いの原因にもなります）

　　　　そしてクリーニングを繰り返す度に洋服は少しずつ、風合い（手触りや見た感じなど）

　　　　が失われていくのも仕方の無いところではあります。

　　　　（クリーニング回数や出す時は揃いで、という意味はここにあります）

         なので出来るだけ着数を多く保有して回してご着用いただくのが最もオシャレに

        長く､そしてかっこよく着ていただく秘訣です｡

　　　　以上長々と書き連ねて参りましたが結論としましては

　　　①麻ジャケットは十分間隔をあけて着用し、クリーニングは着用毎

       ②ウールスーツは基本､シーズン1度･しまう前に揃いでクリーニング

                                                                               でございます｡

         今後も時期を見て､お手入れ情報をご案内させていただきます｡

         楽しいファッションライフの一助になれば幸いです｡

                                                                                    トモ･ﾏﾂﾀﾞ

　みなさん、こんにちは。　ク～ル坂巻です。

蒸し暑いけど、はっきりしない天気が続いている今日この頃ですが、

みなさん、いかがお過ごしですか。

私は、日々の筋肉痛が心地よくなってきたようで、何か変な感じです。(+o+)

　本日は、ご出張や外出時にスーツやジャケットを持ち歩きたい時の

賢く優しいたたみ方をお教えいたします。＼(^o^)／

　　まずは、ジャケットの衿を立てて、向かい合うようになり

　　肩の方に手を入れます。そして、肩と肩をピタッとつける

　　ようにします。

　　背中の中心の縫い目に沿うようにしかっり合わせます。

　　（この時にしっかり合せることで、折りジワも目立たなく

　　なりますよ）

　　　続いて肩を合わせたら、片方の肩（付け根あたり）をも

　　　う一方の生地ごと一緒に掴み（もう一方の手は立たせ

　　　た衿を持ちます。）入れ込むようにして裏返しにします。

　　　きれいにひっくり返したら、形を整えましょう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　これで、完成です。（ちなみに、靴はこの間紹介

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　した靴です。）　(^_^)

 　　　　　　　　これから、ジャケットを持ち歩くケースが多くなると思います。

　　　　　　　　　みなさん、ジャケットを持ち歩く時は、このたたみ方を是非、実践して下さい。

 　　　　　　　　飲食店やハンガーのない場所に置く場合にも応用できますよ。 

  みなさんこんにちは  松田です｡

本来ですと、金曜日のブログは、神田南店の中村なのですが忙しそうなので

わたくしが変わって執筆いたしました！

全国のナカムラ・ファンの皆さま！申し訳ございませんm(_　_)m

さて！！！

スーパークールビズ真最中ですが、みなさんは【ポロシャツにスニーカー】ですか？

私は本日、前回ご紹介しました「一重（ひとえ）ジャケット」の製作開始をいたしました｡

お客様の声をお聞きしても､特に営業関係のお仕事をしていらっしゃる方からは

『得意先に行くのにはちょっと･････』とやはりお仕事内容によっては温度差があるようです｡

しかし梅雨のムシムシ＆ジメジメ感はたしかにキツイですね｡

dpiには【梅雨時期には撥水スーツ】から【夏には一重ジャケット】まで

季節に応じたファッションをご提案させていただいております｡

是非ご検討下さい｡

ところで温暖化防止のためにクールビズが始まり､

原発事故による電力不足の懸念から『スーパークールビズ』となりましたが

３０年程前にも<オイルショック>から省エネが叫ばれた時期がありましたね｡

そのときも政治家が率先して『省エネスーツ』を着ていたのを

憶えてらっしゃる方も多いと思います｡

余談ですが風の噂によれば とあるブランドがスーパークールビズ用スーツとして

                                      【短パンスーツ】

をデビュｰさせる､との事 (弊社ではありませんよ!)

･････････どうなんでしょうね 

　　　　               　みなさま　こんにちは　松田です

　       先日、リアルショップに販売応援にまいりました折にあるお客様から

          こんなお問い合わせがありました｡

              『チェック柄の一重ジャケットを探してるんだけど･････』

         その方のその日のいでたちはトラッドスタイルスーツそのものでして

         ご年代から察するにアイビー世代のお客様じゃないかと思い､

         お話をうかがっていくとまさにその通りでした｡

             『スーパークールビズはイイのだけれど､我々世代がいきなりアロハシャツ

             ってのも抵抗あるし･･･紺ブレは持ってるけど雰囲気が重いしね～』

          ということで爽やかな色使いのチェック柄のジャケット､それも軽く羽織れる

          一重ジャケットを､というご要望でございました｡

          チェック､というとチェッカーズ(歳ﾊﾞﾚ?)　･････或いは

          ベイシティ･ローラーズ(もっと歳バレ?!)　を私などは思い浮かべるのですが

          ご存じないみなさまへチェック柄についてご紹介させていただきます｡

         元々チェック柄は15～16世紀頃の英国やスコットランドのそれぞれの家の"紋章"で

         あった､といわれています｡

         そのひとつ､『タータンチェック』

       スコットランドの氏族の紋章で､分家するたびに新たなパターンが増えたそうです｡

      (現在､微妙に違う色使いのタータンチェックがあるのはその為といわれています｡

      今では100種類以上あるといわれクラン･タータンとかレジメンタル・タータンとか

　　　様々な呼び名も存在しています。　 

　　　その中でも特に有名なのは『バーバリーチェック』でしょう。

　　1924年、カントリータータンと呼ばれる柄からバーバリー社が柄をアレンジして

　　コートの裏地としてデビューさせたのが始まりです。

　　『グレンチェック』この柄もご存じの方は多いのではないでしょうか

　　しかしながら正式名称は『グレン・アーカート・チェック』といいます。

　　『ハウンド・ツース・チェック』"千鳥格子"という方が馴染み深いですね。

　　ハウンドとは<猟犬>の事で、ツースとは<歯>の意味です。

　　日本では空飛ぶ鳥に見える柄が違う国では犬の歯に見えるのはお国柄でしょうか。

　　・・・以上代表的な柄だけご紹介させていただきましたが、実は私もスーパークールビズ用

　　にチェック柄一重ジャケットを作製いたします（目指せDAIZO！！）

　　出来上がりましたらこのブログにUPしますので是非楽しみにお待ち頂ければ、

　　と思います。

　　　　　　　　　　　　　　ご期待下さいませ！！！

最近は街角の若い方のファッション傾向で　ネイビーブレザーに

千鳥格子のパンツで合わせる方を多く見かけるようになりました。

「スーパークールビズ」とは言ってもなかなかポロシャツにチノパン

で出勤・・・なかなか踏み出せないのは日本人の性格でしょう。

（そういえば昨日、どこかの県知事さんがブルーのＴシャツにスー

ツ姿でテレビに写ってましたがあれって・・・似合ってるんでしょうか）

私もバブル期の"紺ブレにパーカー世代"なので懐かしく眺めながら

出勤しております。

（もちろん当時と今のジャケットのシルエットも、私のお腹の出具合

も違いますが（苦笑）

さてブレザーの語源がケンブリッジ大学のボート部のユニホームの

色である真紅（Blazer）から来ている事は、弊社当ブログにて連載中の

大先輩、カズ・オーヒラ先生入魂の書【スーツ太平記】を

愛読している皆様にはご存じの事とは存じますが

シングルブレストとダブルブレストでは誕生の出所が若干異なる、

ということはなかなか知られていないと思われます。

みなさま、はじめまして！

新入りの松田と申します。

彼らのように有名になれたりして!?

皆様こんにちは。

昨日は私が住んでいる地域では昼頃から夜中まで雪が降り続け【白銀の世界】のようになっておりました。（少し大げさかな(^_^;)　でも近所の畑は真っ白でしたから・・・。）

今夜からも雪が降るそうですので・・・お出かけの際には足元にお気を付け下さい。

（そして・・・車のワイパーは上げておくことをオススメします。）

そろそろ本題へ・・・

スーツファクトリーｄｐｉのブログ内で当社のオーダースーツと共に【世界の服地ブランド】を紹介させていだくコーナーや【ＤＡＩＺＯ　ＲＯＯＭ】で頻繁に使用されている【ミル】と【マーチャント】という言葉があります。

それって意味が分からないですよね・・・？？？　そんなことないかな？？？

ご存じの方は、私の稚拙な説明では不快感を覚えるかもしれませんので、今回のブログは飛ばしていただいてＯＫですからね♪（笑）

ちなみに・・・【世界の服地ブランド】ブログは下記ＵＲＬからご参照ください。

http://www.sf-dpi.com/blog/cat26/

まずは【ミル】からいきましょう！！

【ミル（ＭＩＬＬ）】

服地製造業者を【ＭＩＬＬ（ミル）】と呼んでおり、大きな建物で服地（生地）を生産しています。

つまり『織物工場で自社の服地ブランドを持っている（織っている）！』というのが原則のいわゆる自社ブランド会社です。

■代表的なミル■

イギリス：【テーラー＆ロッヂ】　【ウィリアムハルステッド】　【マーティンソン】

イタリア：【エルメネジルドゼニア】　【ロロピアーナ】　【カノニコ】

日本：【ミユキ毛織】　【葛利毛織】

つづきまして【マーチャント】・・・

【マーチャント（ＭＥＲＣＨＡＮＴ）】

服地卸商を【ＭＥＲＣＨＡＮＴ（マーチャント）】と呼びます。服地の原料となる羊毛を買い付け、傘下の【ＭＩＬＬ（ミル）】に織らせ、織り上がった生地をリテールに販売しております。

つまり『服地（生地）を上手にプロデュースするのが【マーチャント】』でして、いわゆる商社ですね。

■代表的なマーチャント■

イギリス：【ドーメル】　【フィンテックス】　【ホーランド＆シェリー】

イタリア：【ドラッパーズ】　【アリストン】　【ユーロテックス】

ベルギ－：【スキャバル】

上記で名前を上げたブランドやメーカーはごく一部でして、世界中にまだまだ沢山のブランドやメーカーがあります。お知りになりたい方は・・・DAIZOに【おしえて！】と一言掛けて下さい。

きっと・・・教えてくれます。。。その際には小一時間はご覚悟下さい（笑）

いかがでしたか？拙いご説明で申し訳ございませんが、以上が【ミル】と【マーチャント】の違いです。

また・・・よろしくお願い致します。

ウールのお話し。 第六回は【服地の織り方】について・・・です。

スーツファクトリーｄｐｉのブログ内で【オーダースーツの服地】を紹介させていただく際に【平織り】【綾織り】といった言葉が使われていると思います。

正直言って織り方の名称だけ出されても【なんのことだか分からない】という方もいらっしゃると思いますので、 今回はその疑問を晴らしていただこうと思います。

ちなみに・・・【平織り・綾織り・朱子織】 の３つの織り方を【織物三大組織（三原組織）】と言います。

（三大組織・・・なんだか危ない言葉に聞こえてしまうのは、私だけでしょうか？笑）

■平織り（ひらおり）

最もシンプルな織り方で織物の基本でもあります。

タテ糸とヨコ糸が１本ずつ交互に組み合わさって織られておりますので丈夫で肌触りも良く、薄くて軽い織物になります。

夏物では『トロピカル』、冬物では『フランネル』や『ツィード』などは、この平織りが多いです。