dpiブログ | スーツファクトリーdpi (ディーピーアイ)

皆様こんにちは！

前回は・・・京橋の坂巻店長がウールの繊維について熱く語らせていただきましたね。

今回は・・・ウールの元である羊について少々お話をさせていただきたいと思います。

↑の画像は良質なウールが取れるメリノ種です。

服地の原料となる羊には、およそ3000種類いると言われており、大まかに分けると【メリノ種】　【クロスブレッド種】　【その他】となります。

その中でも、スーツに適したウールが取れるのは【メリノ種】のみ！！と言っても過言ではありません。

世界各地に広く分布したメリノ種は、最も優れた羊毛を最も多く産出しており、羊の代名詞的な存在です。中でも、『オーストラリア・メリノ』は特に優れてまして、他の国々のメリノ種とは異なった特性を備えています。

実は・・・この『オーストラリア・メリノ』は、元々オーストラリアにいたわけではないんですね。

なんと！いま世界中で最も熱い国？『南アフリカ』から１７世紀頃にやってきたのです。（南アフリカでは思うような成功を収めることができずに、オーストラリアに移したのです。）

驚きですよね。

ちなみに、南アフリカの前は『オランダ』でして・・・さらに前はメリノ種発祥の地『スペイン』なんです。

なんか・・・ワールドカップの話をしているように勘違いされそうですね(^_^;)

話しを戻しますと・・・

移住したスペイン・メリノが交配を重ねたことで、オーストラリアの気候や風土、環境に適応できるようになり、あらゆる羊の中で『最も白く細く、かつ捲縮が多く、長くて丈夫でしなやかな』衣料品に適した羊毛を産出するようになったそうです。

ここで１つ疑問に思ったことが！・・・日本でメリノ種は育てられないのか？

そして・・・純正なメイド・イン・ジャパンのスーツが作れないか？　ということです。

ですが・・・メリノ種は湿気に弱く、多湿な国では健康に育つことが難しいようなのです。

とても残念(T_T)

 いつか日本でもメリノ種が育成されることを願いつつ・・・ブログを更新させていただきます。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

こんにちはＤＡＩＺＯです。

みなさま今日から6月に入りました。天気が良くて暖かいですね。

ｄｐｉでは、おかげさまで麻素材ジャケットのご注文が増えています　(^_^)　 ちなみに、麻で有名なベルギー製の服地でして色は８色（無地）です。

とにかく涼しくて気持ちがいいですよ。一度お試しください。

話はズレましたが、本日はスーツのブラシについてお話をしたいと思います。

大人の身だしなみに洋服のブラッシングは欠かせません。

お出かけ前のブラッシングは身を清める為の儀式になります。大切なお洋服のブラッシング。

目にはなかなか見えませんが細かいホコリを落とすだけではなく生地の風合いを整えます。

毎日、お帰りの際は必ずハンガーに掛けてゆっくりとブラッシングしましょう。

スーツの価格に関係なくお手入れをマメにする、これこそが長持ちの・・・おけつ？・・・いや秘訣です。（こんなこと書いたら・・・奥様に怒られるかなぁ～。）

 ↓↓↓下の画像は『ブラシの平野』さんの商品です↓↓↓

上質の馬の尾毛を使用しており、ウールのみではなくカシミア・毛皮などにも使える万能ブラシです。

ちなみに・・・職人さんの熱心な説明を聞いているうちに欲しくなってしまい・・・つい・・・衝動買いを

・・・よって、お財布の中身がサビシイことになっております(T_T)　皆様！ＤＡＩＺＯは今月ピンチです。

次は使用の手順をご紹介します。

みなさんこんにちは。水曜日の男こと、ク～ル坂巻です。

本日は、ウールの服地でよく使われているスーパー○○についてお話いたしますネ。

スーパー○○とは、糸の太さを表す名称です。

基準もしっかりありまして、スーパー100は糸の太さが18.5ミクロン（１ミクロン1/100ミリ）そして、0.5ミクロン毎に番号が変わり、18ミクロンはスーパー110。17.5ミクロンはスーパー120。それでは逆に太くなると、19ミクロンが９０番。19.5ミクロンが８０番。となるのです。

気が遠くなるような、なかなか想像しづらい数値ですが、頭の片隅にしまって置いて下さい。m(__)m

昨今では、当たり前のように使われているスーパー100の生地ですが、戦後のある時期に登場しました。当時の仕立屋さん達の間では、ちょっとした衝撃だったと耳にしたことがあります。

それが、今となってはスーパー130、150、170、遂には200と登場しております。スーパー200？！さすがに私も一度は触れてみたいです。(T_T)　私共ｄｐｉが応援するビジネスマンの皆様には、せいぜい120～130位までが良いと思いますヨ！！

　さて、もう一つウールのお話を。

　みなさん、羊毛には構造的に面白いところがあります。それは「スケール」と呼ばれている「ウロコ」がありまして、これが、羊の体に生えている時はもちろんのこと、刈り取られた状態になっても少しも変わらずに開いたり閉じたりしているのです！　これは湿度に応じて自動的に開閉し、空気中の水分が多いと、ひとりでに開いて水分を毛の中に取り入れ、逆に乾燥してくるとまた自然に閉じて、水分を自分の中に保つようにするのです。この性質は人間の体のために大変良いもので、体の水分調整にはもってこいの性質なのです。そして、この「スケール」の自動開閉の性質は、毛が存在しているかぎり永久に保たれます。　糸から服地になり、スーツになってもこの性質は失うことはありません。まさに、「羊毛は生きている」です。

そんなウールのスゴさに尊敬の念？！を払いつつ今日も販売に勤しむｄｐｉのスタッフ達です。<(_ _)>

皆様こんにちは！前回は『ナチュラルショルダー』と『コンケープドショルダー』の違いをお読みいただき、ありがとうございます。

今回は『ドロップショルダー』と『スクウェアショルダー』についてご説明させていただきたいと思います。

画像むかって左側の『ドロップショルダー』ですが、肩先（袖付け部分）が、肩線より落ちているショルダーラインのことをいいます。肩パットは『ごく薄いもの』か『入っていない』のが通常になり、柔らかく丸いショルダーラインのシルエットが特徴的です。主にジャケットで使われている多いのですがイタリアンテイストのスーツにも使われることがあります。

スーツファクトリーｄｐｉでは、新商品の【リーフ・ジャケット】に採用しております。

続きまして画像右側の『スクウェアショルダー』ですが、全体的に角張っており、肩先がやや持ち上がって見えるショルダーラインのことを言います。ナチュラルショルダーが少し直線的にしたような感じで、伝統的なブリティッシュ・モデル（英国製）のスーツによく見かけることが多いです。

スーツファクトリーｄｐｉでは、【ＡＢ－７０モデル（アメリカンブリティッシュモデル）】で採用しております。

以上がスーツファクトリーｄｐｉで使用されているショルダーラインのご説明になります。

他にもいくつかのショルダーラインがあるのですが、スーツファクトリーｄｐｉでは採用しておりませんので、割愛させていただきたいと思います。

ゆくゆくは・・・新モデルに採用されると思いますので、その時にご説明させていただきたいと思います。

皆様もスーツをご購入される際に、『ナチュラル・ショルダー』　『コンケープド・ショルダー（ビルドアップショルダー）』　『スクウェア・ショルダー』　『ドロップ・ショルダー』などの言葉を販売員の方より一度は聞いたことがあるかと思います。

今回は、『ナチュラル・ショルダー』と『コンケープド・ショルダー』の違いについて少しだけご説明させていただきたいと思います。

まずは、画像むかって左側の『ナチュラル・ショルダー』から・・・

基本的にパッドの入ってない、もしくは薄いパッドしか入っておらず、肩先が自然な形で落ちているショルダー・ラインをいいます。人間の肩が最も自然に入るのでストレスを感じずに着用することができます。

ブリティッシュ・スーツやアメリカン・トラディショナルスーツで頻繁に使用されており、一般的なショルダーラインです。

スーツファクトリーｄｐｉでは、【ＰＴ－６０】や【ＤＡ１－０６】モデルで採用しております。

続きまして・・・画像右側の『コンケープド・ショルダー（ビルドアップ・ショルダー）』ですが・・・

コンケーブは「へこんだ、くぼんだ」の意味になります。首の付け根から肩先線までが弓なりに湾曲しており、肩先が高く反り上がったラインをいいます。

この特殊なショルダー・ラインを構築するためには、専用の肩パッドを使用するだけでなく、湾曲する部分や盛り上がっている部分の生地のクセとりが大切で、高度な縫製技術が必要不可欠となります。

最近では、ブリティッシュ・スーツやモード・スーツで使用されている事が多く見かけられ、とてもシャープなシルエットになりますので、スマートで見栄えの良いスーツになります。

スーツファクトリーｄｐｉでは、【ＮＢ－０９】モデルで採用しております。

簡単ですが・・・『ナチュラル・ショルダー』と『コンケープ・ショルダー』の説明は以上になります。

次回は！！！『スクウェア・ショルダー』と『ドロップ・ショルダー』についてご説明させていただきます。

今日は「昭和の日」・・・いつになく真面目な蓮見です。

本ブログでは、インポートブランドの解説などを頻繁に行ってきましたが、たまにはスーツ服地

の特性、機能などをご紹介してみようと、今回は『アウトラスト』素材を取り上げてみました。

2010年のジャケット素材としてコレクションしました『アウトラスト』とは、一体どのような素材な

のでしょうか？

『アウトラスト』とは社名であり、素材名ですが、『アウトラスト社』は1987年にNASAの宇宙服・

手袋用素材として開発した技術を商品化・商業化するために設立されました。

現在、日本でも寝具などにも応用されて販売されています。

アウトラスト社の技術・温度調整素材の考え方は下記の様になります。
 
◆寒い時に暖かくしてくれる。
◆暑い時に涼しくしてくれる。
◆常に快適温度を維持してくれる。

そう！アウトラストはエアコンの様な繊維としれ開発されたのです。

「理想の温度帯をキープ」・・・ということなのです。

アウトラスト社の素材を使用したウェアを着用すると身体の余分な熱が吸収（吸熱）され、

放熱・蓄熱して温度調節するという賢い素材なのです！

一説には、今年の夏は「猛暑」「冷夏」などと意見がわかれているようですが、やっぱり

夏は暑いし不快です。

『アウトラスト』素材を使ったジャケットで是非快適さを体感してください！！！

■品番　0113-05532-035　グレー系チェック　（葛利毛織）

　コットン73％　アクリル25％　ポリエステル2％

■品番　0113-05535-032　　ブラウン系ストライプ

　コットン75％　アクリル25％

ぜひお試しを！

ただいま楽天ＳＨＯＰでは、アウトラスト素材を使った最軽量ジャケット「リーフ・ジャケット」

を発売中です！！

▼下記ＵＲＬをクリックして下さい。

http://item.rakuten.co.jp/dpi/10001597/

麻のジャケット、麻のハンカチなど、わたしたちは日常的に「麻」という言葉を使いますが、外国語で表すと、その種類によってさまざまな呼び名があることに気づきます。

わたしたちがよく目にする呼び名では「リネン」が最も多いのですが、その他「ラミー」「ヘンプ」「ジュート」「ケナフ」・・・とさまざま。

【ｄｐｉの麻ジャケット】　リーフ・ジャケット仕立て

 どこがどう違うのでしょうか？

学術的な分け方までは勉強しきれていないのですが、採取される国（地域）によって異なるのですね。

気候などの環境が異なるため、繊維の長さ太さもまちまちです。

製品に用いた場合でも、用途がかなり異なります。

ベッドのシーツに使われる種類もあれば、丈夫なロープなどに使われる種類もあります。

衣料でもっとも使われているのが「リネン」「ラミー」「ヘンプ」などが挙げられますし、「ケナフ」は、コットンとブレンドしてワイシャツの生地にも使われています。

いずれにしても、吸湿性に優れ、夏の衣料用の素材としては昔から重宝されています。

が、一方で染色堅牢度が低く色落ちし、なによりシワになりやすいためビジネススーツやフォーマルには不向きです。

でも！わたしは個人的に「麻」の素朴さが好きで、だいたい毎年麻関連のアイテムを作ります。

今年は、リーフ・ジャケット（一枚仕立て）のデビュー年ですので早速作ってみました。

Ｔシャツやポロシャツ、コットンのパンツに合わせてみたいですね。

カラーリングとしては、ベージュ、白、ブラウンなどを合わせて天然色系でまとめたいです！

（執筆者：ＷＥＢ担当　蓮見）

こんにちはｄａｉｚｏです。

本日は豆知識で『イングリッシュ　ドレープ』を紹介します。

胸部や背中にゆるやかなヒダ（ ドレープ ）ができるように生地にゆとりを持たせ、優美な印象を与えるスタイルです。

広い肩幅、胸部から胴にかけてのゆったりとしたシルエット、胸のドレープが男らしさを強調しています。

見て下さい！この背中から脇腹にかけての絞り具合、凄いですね。

真正面から見たシルエットも実に綺麗です。　ｄｐｉのスタイルではＮＢ－09モデルになります。

※1968年代のロンドンの裏社会（ギャング）映画「ギャングスター　ナンバー1」と言う作品があります。この作品に出てくる男たちのスーツスタイルがまさにこのスタイルになります。映画の好きな方は是非この作品を見て下さいね。懐かしい俳優もでています。「時計仕掛けのオレンジ」のマルコム　マクダェルです。渋いですね。

４月第１月曜日、いかがお過ごしですか？

先週から、電車の中にも、街のいたるところでも、"いかにも新人"といった若者が

元気に歩いている姿を見かけます。

まだスーツの着こなしもぎこちない感じですが初々しいですね！

自分が新人のころのことをふと思い出してしまいます。

もちろんｄｐｉファンのあなたは大人の着こなしがバッチリとキマっていると思います。

しかし、スーツやジャケットなどの部分的な名称などがよくわからない！というご質問

をいただきます。

今日は、ジャケットのパッチポケット、パッチ＆フラップポケットについてご案内します！

「パッチポケット」とは"貼り付け型"のポケットを言います。

別の呼び方としては「アウトポケット」とも。

カチっとしたテーラードジャケットでも、ポケットをパッチポケットにしますとカジュアル

色が強まりますね。

服地は、なるべくカジュアルでも着こなせる色や素材を選びたいものです。

↓　麻のジャケットを見本に解説します。

↓　胸ポケット（拡大写真）

↓　腰ポケット（拡大写真）

腰ポケットの「パッチ＆フラップ」とは、パッチポケットにフタ（フラップ）が付いたものを指します。

トラッドのブレザーでなど見かけるポケットのデザインです。

もっとも、ブレザーは紺（ネイビー）が多いため、少しわかりにくいと思いますが、上の写真の

ように明るい色ならステッチや身頃との重なり部分に影が出来てコントラストが出ます。

蛇足ではありますが、女性から見た男性のジャケットではパッチポケットの方が可愛く見える

ようです。

参考になりましたでしょうか？

まだまだ寒い３月の末でございます。

雪でも降るのではないか？と思わせるような気候の中、風邪なのか？花粉症なのか？

なんとなく体がだるく、鼻のあたりがムズムズと。

まだまだ冬のスーツが手放させませんね。

このぶんだと、衣替えは４月中旬過ぎかな・・・？

しかし！

気分だけでも春の装いをしたいもの。

会社も新年度となれば、新入社員も入ってくるし・・・。

そんなときは、シャツ、ネクタイだけでも春色を取り入れてみてはいかがですか？

写真のネクタイは、かなりビビッドなブルーですが、冬の時期にはなるべく寒色は避け、暖かみの

ある色をチョイスしてましたよね！

写真の例はブルー系ですが、その他、淡いビンクやオレンジ、ミントグリーンなどパステル系の色を

持ってくると春らしくなります。

それに合わせて、シャツも、淡～いブルー系、ラベンダー系が好相性です。

なるべく、限りなく白に近いカラーをお選び下さい。

しかし！

その際、スーツはネイビーか、やや明るめのグレー系の色をチョイスしてください。

暖色系などのスーツを選んでしまますとせっかくのＶゾーンとのバランスが悪くなります。

さて！

写真のスーツは、これからの季節の服地で作ったＩＣ－０８（イタリアン・クラシコモデル

スーツです。

肩パッドが極めて薄く、ゴージの高さもほどよく、見た目がスッキリしているのに、着心地は

こころもちゆったり・・・。

ｄｐｉの人気スーツです。

さぁ！

あなたらしい"春色"を捜してみてください！

ｄｐｉは応援します！！！