dpiブログ | スーツファクトリーdpi (ディーピーアイ)

                            みなさん こんにちは

               このブログを執筆中のただ今現在､台風が日本に接近中です｡

                個人的な話ですが何かここ数日は家を出る時は雨が降っていても､

                会社の最寄駅に着いたら晴れていた､なんて事が良くあります｡

                (要するにウチは都会から遠い"田舎"なんです?!)

                まさに『〇✕△と秋の空』･･･ですね｡

 

                前にもこのブログでご紹介させていただきましたが

               こんな時期はスーツ(ジャケットやスラックスも)には注意時期!!!

               しかしご安心を! タイムリーにも心強い味方をご用意しております｡

               ↓ こちらをごらんくださいませ

              http://item.rakuten.co.jp/dpi/c/0000000467/

 

 

               さて今回は､ジャケット ブレザーにまつわるあれこれをご紹介いたします｡

              『な～んだ､ジャケットかぁ』と言うなかれ!

              実はここ最近(数年?)､ジャケットやブレザーのお問い合わせが伸びています｡

              理由はお客様にとってそれぞれでしょうが､

              スーパーク－ルビズ､或いはクールビズに代表されるような

               昨今のファッション事情が大きく関わっていることは間違いないでしょう｡

               かく言う私も毎シーズン､スーツは新しく誂えますが

               今年の春は２０年ぶり(!) にジャケットを誂えました｡

           

                 歳がバレバレになりますが 流行ってたんデスよ20年前は !

                 ↓   この通り 当時人気爆発した､あのトレンディドラマ(って今言わないか?!)

                      『東京〇✕ストーリー』のリカさんも着てるでしょ｡

                                                                      記憶が正しければ､当時はネクタイをする『スーツ』のジャケットとして､

                   ばかりではなくパーカーをあわせたりしてカジュアル兼用でみんな着てました｡ 

                   ブレザーの由来などなどはみなさんも良くご存じと思いますので

                  ご興味ある方はこちらをご覧くださいませ ↓

                       http://item.rakuten.co.jp/dpi/c/0000000135/

 

                    当時はどんな派手なメタルボタンをするかお互い競ったものですが

                    今のトレンドは『メタル』にとらわれない､さらに"個"性的なボタンを

                    ご要望のお客様が大変多いです｡↓

                       http://item.rakuten.co.jp/dpi/10001723/#10001723  

 

 

                      ところでオーダ－を含むスーツについては過去､このブログに限らず

                      あちこちで歴史や背景などがご紹介されたり接客時などに

                     『ベントは何故ついてるのか?』などなど販売員から

                      レクチャーを受け(?) かなりみなさんご存じかと思います｡

                     が､ジャケットについてはスーツに比べてご存じない方が多い

                      のではないでしょうか｡

 

                     ジャケットのそもそもは１４世紀半ばに農家のみなさんが

                    作業着で着ていたものが始まり､といわれています｡

                      なにぶん昔なのではっきりとはしませんが

                      上着丈は膝まであり､かぶり仕様のものまであったようです｡

                      これはあくまで作業着であるがゆえに見映え等よりも

                      機能性や実用性が重視された為と思われます｡

 

                     時代とともに上着丈は短くなり､１８世紀頃には今の形に落ちついた

                     といわれています｡

                    

                      スーツは大別すると３つの流れになる､といわれています｡

                     ブリティッシュ､アメリカン(トラッド)､そしてイタリアンです｡

                     それに比してジャケットはその汎用性から

                     過去､様々なスタイルが生まれてきました｡

                      前述したブレザーもそのひとつでしたがもっと

                      沢山あるのです｡

 

                      たぶん見た事ある方､中には持ってらっしゃる豪傑の方もいると思います｡

                      

                     サファリジャケット↓

                       

                      その名前の通り狩猟用として登場したものです｡

                     4つのパッチポケットが特徴ですね｡

                       今でもたま～に見かけます｡

 

                     ノーフォークジャケット↓

                     1800年代半ばに ノーフォーク公爵という人が

                      これまた狩猟用として着ていた上着がオリジナルといわれています｡         

                      見えませんが後ろ身頃にも2つパッチポケットがついています｡

                   

                       カーディガンジャケット↓

                       カーディガンと聞いて『えっこの写真?あのカーディガンでしょ?』

                      と思われたみなさん､この人が"あのカーディガン"を考えだした

                       カーディガン伯爵様です｡

                      今では女子高生の代名詞のあのカーディガンも

                      元々は軍服の重ね着用に考案された保温ジャケットだったんですね｡

 

                   CPOジャケット↓

                                                   これもCPO､と聞いてピンときたみなさん

                        今ではカジュアル着の『CPOシャツ』の方が良く知られて

                        いますがこれも元々は軍服｡

                        アメリカ海軍下士官(Chief Petty Officer)   が甲板上で着用

                        するシャツ型ジャケットの事です｡

                         (今でも名残りで肩章がついているものもありますね)

 

                         以上､ざっと並べてまいりましたがこれはホンの一部です｡

                         いかにジャケットというアイテムが私達の生活に､

                         スーツよりも汎用的に使われてきたか

                         それをご紹介したくて書いてまいりました｡

 

                         偶然ですが今現在､ダントツの一番人気が

                        ハリスツイードのジャケット です↓

                           http://item.rakuten.co.jp/dpi/c/0000000142/  

                         ウソ偽りなく､私自身がこの業界で生きてきた

                         ２０年間で販売させていただいた､

                         ハリスツイードジャケットの総点数よりも

                          この約半月中のご注文だけで

                         点数はまちがいなく上回ります!!!   

 

                          まだお悩みの皆様､この商品は限定品です｡

                           さらに記念タグは今回を逃すと次は100年後です!(たぶん)

                           売り切れないうちに動きましょう､

                           そう､いますぐ!    

 

 

                                                              トモ･ﾏﾂﾀﾞ                                                                               

                

　手塚治虫のマンガに、ときどき、ヒョウタンツギという奇妙な生き物が現われる。姿はヒョウ

タンで、白目をむいて蛸みたいな口をしており、頭と胴にツギがあててある。

このふしぎな生物は、マンガの展開が、たとえば恋愛がいよいよ美しく成就するときとか、あ

るいは戦闘シーンがはげしさの絶頂に達するときなどに、いきなりコマの片隅に出現する。

それが笑いをさそう。自己反省としての笑い。

「なあんちゃって」の異化作用。子供のころ、なぜ可笑しいのか分からないまま、私はヒョウタ

ンツギが好きだった。

 

　手塚マンガには、このキャラクターがいつ出てくるかと期待させてくれる楽しさもあった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山村　修　「遅読のすすめ」より抜粋

　いまでも、どんな職業の人にせよ、どこかにヒョウタンツギを隠している人が好きである。

ちょっとカッコつけすぎちゃったかな・・・・・・

ちょっと真剣に説教しすぎたかな・・・・・・・・

ちょっとマニュアル通りでこころがこもってないか・・・・・・・等。

 

こんな時に、ヒョウタンツギを隠している人は、味があるし、ヒューモアというか、憎めないの

だ。

　私も、そんな人間になりたくて、今、自分の心のおくそこに、密かにヒョウタンツギを育んで

いる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カズ・オーヒラ

　みなさん、こんにちは！！　　坂巻です。

 

大型で強い台風１２号が接近中で、ちょっと憂鬱な今日この頃です。

２日から３日にかけて、かなり接近し上陸する可能性があるそうです。みなさま、

雷や大雨、そして強風に十分気を付けましょう。

 

 

　さて、本日は先週もご紹介したサンプルスーツの続編です。＼(^o^)／

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　写真ですと、単なるブラックスーツ？！と思えるかも

　　　　　　　　　　　　　　　　しれません。（モデル：IC08　3釦中段返り）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

良く見ると、ステッチのように赤いライン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※釦はナット釦です。

がお洒落に入っております。

 

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　※裏地はDAIZOセレクトの赤ストライプです。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　服地はイタリー製の　リネア・チェルビーノです。

 

 

　　　　　　　　　　　　このスーツはビジネスはもちろん、パーティーなどの華やかな

　　　　　　　　　　　　シチュエーションにも着用しても問題ありません。

　　　　　　　　　　　　イタリア服地独特の光沢と、滑らかな風合いがたまりません！！

　　　　　　　　　　　　軽い仕上がりとなっておりますので、初秋よりご着用になれます。

　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　ブラックスーツは目立たないふりをしてますが、実はとても存在感のある

　　　　　　　　　　　　スーツです。ゆえにシルエットやディテールの表現が重要です。

　　　　　　　　　　　　ｄｐｉではお客様にぴったりなテイストをチョイスしてご提案いたします。

 

　　　　　　　　　　　　是非、お気軽にお店のほうにご来店下さい。　<(_ _)>

 

 

 

　　　　　　　　　　　　シングル上下スーツ　　￥51,450　（税込）

　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　※オプション　　ナット釦　￥1,050　（税込）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　裏地　　　￥1,050　（税込）

 

 みなさま今晩はdaizoです。

 

本日もハリス　ツイード生地でご注文をいただいたお客様の紹介です。今回はミディアムグレー

のヘリンボーンです。一見、よく見かける色柄に見えますが近づいて見てみるとブルーのフップが入っています。お洒落です。М様は今回、エルボーパッチ付のジャケットをチャレンジです。

9月の初めごろまで奥様と海外に旅行中の為、ジャケットの納品は9月半ばになります。出来上がりが楽しみですね。　ハリスのワッペンはもちろん100周年記念のブラックが付きます。

 

 

 

今年の7月に岩手工場に訪問した際は倉庫にこのような形で積み重なっていました。

現在は各、生地がラックのなかに整理されている状態です。　楽天からご注文をされる方々

ネットの画面で見たけど良く色柄が分からない　(+o+)　その場合は是非、京橋店＆神田南店で

商品を直接見て触、他、見本サンプルを着用する事も可能です。　皆様、お気に入りの生地が無くなる前に早めのご注文を。

※　そういえば去年はブリット　スタイルのきじが有りましたが今年はなにがあるのでしょう？

蓮見店長に聞いてみよう　(T_T)

 

 

ちょっと一息。先週、坂巻店長にむりを言って3日間のお休みをいただきました。目的はもちろん

旅行です。　場所は私の大好きな長野県です。以前もお話しましたが28才～30才まで長野県の

長野市に3年ほど住んでいました。もちろん仕事の都合でしたが、私の心の中では人生で一番の

思い出の場所となっております。第二の故郷と思っています(^_^)　今回は長野県の諏訪～茅野～

白樺湖～蓼科～山梨県小淵沢との順番で各地を訪れました。

 

車を車庫に止め、森の中に探検。平日の為か人と全然遭遇しません。　森の香りで心が休まり

最高の気分です。森の脇を降りるとすぐかわが流れています。心が癒されます（*^_^*）

 

この流れ凄くないですか。　流れが速くて危ない。川の近くは涼しく少し寒いぐらいです。

 

腹の出ているおっさん。あ、私でした。最近まで73ｋでしたが、お風呂で体重計にのったら

なんとびっくり80ｋになってしまいました。最悪です。メタボ君です。

 

地ビール2本。妻と1本ずつ飲みました。夕方の4時に飲んだ為少し酔いました((+_+))

この日は白樺湖に宿泊。景色が最高でした。

 

長野県と言えばなんといってもおそばです。茅野から蓼科に行く途中、国道沿いにある

おそば屋さんに入りました。お店の名前を忘れてしまいましたがすごく美味しかったです。

後日調べてお店の名前を報告したいと思います。

 

 

 

以上

 

残暑の中にも、少しづつ秋の気配を感じる今日このごろです。

今朝、出勤のためいつものように家を出た瞬間ひんやりとした秋の空気を感じました。

 

ところが昼になると太陽が照りつけ暑さが戻る。

ただ、思い起こせば１～２週間前の陽ざしとは少し違いがあることに気付きます。

 

そう、秋はすぐそこまで迫っています。

気になるのは台風と民主党の代表選・・・と、このブログを執筆中に野田財務大臣が

新代表に選ばれたとのニュースが。

またまた国民不在のクビのすげ替えです。

 

さて、気を取り直して本題へ

今日は、秋冬のスーツをご検討の皆さまに、是非オススメしたいことがあります。

タイトルに表記しました通り天然素材のボタンです。

 

当店では、ナット（木の実）、貝（海の産物）、水牛（動物の角）、革（動物の皮革）といった

天然素材を使ったボタンを扱っておりますのはご存じと思います。

通常のお仕立てで使われているボタンは合成樹脂、つまり人工の素材です。

 

なぜ天然素材のボタンがいいのか？

理由は様々ですが、

１．使いこんでくると味が出てくる

　　特に革のボタンは顕著です。ボタンを止めるためにボタンをボタンホールに通します。

　　この動作で起こる摩擦で革ボタンの表面が磨かれていきます。

　　ツヤが増してくるのです。

　　また、湿気や温度変化などでも革は変化します。

　　こういった変化を「劣化」とは捉えず、「味」として位置付けます。

　　お客様の中には、革ボタンに革用のクリームとかオイルをすり込む方もいらっしゃいま

　　す。

 

２．人工では作りだせない美しい色艶

　　例えば貝のボタン。貝ボタンはほとんど原形を保ち独特の色、輝きをそのまま素材と

　　してボタンに加工しています。

　　貝と言えば真珠を思い浮かべますが、あの美しさも自然が生んだ「美」だと思います。

　　

　　色の区分けは難しいのですが、おおむね「白」「黒」に分類しております。

　　黒と言っても真っ黒ではなく、グレーの濃淡が美しい色のものを「黒」と呼んでおりま

　　す。

 

３．時間と手間をかけた味

　　ナットボタンがその代表例です。素材はご存じ「ヤシの実」です。

　　ヤシの実と聞いて、ジャイアント馬場を思い出す方々はやはりバリバリの昭和の方です

　　ね(^o^)

　　冗談はともかく、ヤシの実は、ジャイアント馬場の必殺技（？）でもわかる通り、とても固

　　いのです。その固いヤシの実を割る技は＝スゴい！ということなのでしょう。

　　

　　ともかく、この固～いヤシの実を水で「ふやかす」ところから作業が始まり、ゆっくりと染料

　　をしみこませ、また乾燥させるのです。

　　ヤシの実も個体差や、ボタンを採取（くりぬき）する箇所でも差があります。

　　繊維が詰まった箇所もあれば、少し緩い箇所もあります。

　　そうしますと染料の染み込み方にも差が出て、それが自然の模様となるのです。

　　ナットボタンをよ～く見つめますと、そういった模様があることがわかります。

 

４．動物愛護で希少価値のある水牛ボタン

　　水牛ボタンは、その作り方を分けると大きく２つに分類されます。

　　ツノをそのままの形からボタンの形にくりぬく製法と、ツノを一度粉末にして固めてボタンの

　　形に仕上げる製法です。

　　言うまでもなく、後者の製法には手間はかかりますが無駄が出ません。その分安く入手で

　　きます。

　　

　　前者は、天然のツノの模様そのものの一部が使われるワケですので、持ち主の水牛ちゃん

　　の生き様が伝わってきます。

　　伝わってきませんか？　おかしいなぁ・・・。

　　とにかく、ここだけの話ですが、水牛ボタンはどの色も同じ価格で販売しておりますが実は

　　明るい色の方が１本のツノから採取出来る量が少ないため希少価値が高く、その分お値段

　　も高いのでございます。

　　おっと、この話はナイショにして下さいネ！

 

天然素材のボタンは、同じものが２つと無い・・・というのが最大の特徴です。

合成樹脂、人工のボタンに比べますと、手入れに手間がかかったり、割れやすい、劣化しやす

いという難点がありますが、それでも自然の素材にあこがれる。

それでいいのではないでしょうか？